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martin margiela
fashion designer & artist, paris

into the un …
2026

photo © martin margiela

anonymity is a crucial and important protective mechanism, but a hungry press has little understanding for it and initially suspects attitude, and behind it another show worth revealing. over the years and with the growing success of martin margiela’s work, this deliberately chosen invisibility transforms the designer into a mystical cult status – a condition that, in this media-saturated industry, merely represents another and extraordinary special position, which, however, continues to mean nothing to the belgian. finally, the supreme quality not only of margiela’s collections but also of their presentation convinces the dogs to slowly let go of him, and people begin to accept his stance piece by piece. margiela doesn’t really hate the cult of personality, but he is simply not made for it. when the clientele in the boutiques grabs for the fashion labels first, only to become interested in the piece itself after a warbled „oh look, that’s an xy or a yz“, this corresponds exactly to this stance for which he can have no time. ultimately, he does not succeed in preventing his trademark itself from being enthusiastically celebrated in turn – the labels fastened on the inside of his fashion with four simple stitches betray themselves after all: nothing that promises success can hide in the long run, no matter how subversive it may be.

born in leuven, belgium in 1957, margiela attends the sint-lukas art high school in hasselt with a focus on textiles and fashion, studies from 1977 at the renowned modeafdeling at the royal academy of fine arts in antwerp, and graduates there in 1980 with a diploma in fashion design. after initial freelance work in belgium, he moves to paris; from 1984 to 1987, he earns his living as jean paul gaultier’s design assistant until he finally founds his own label maison martin margiela together with jenny meirens in 1988, to which gaultier eagerly encourages him. the show for the spring/summer 1990 collection, staged on an unusual and abandoned parisian playground, forms a historical turning point with its deconstructivist revolutionary aesthetics, through which the upcycling specialist succeeds in anchoring himself clearly in the high-fashion sector. from 1997 to 2003, he also works in parallel as head designer for the hermès ready-to-wear women’s line, in 2003 he pulls the plug here, and in 2008, after the anniversary show marking the 20th anniversary of his own brand, it is finally over with the fashion industry. margiela’s withdrawal is simultaneously a new beginning, and he works, still in secret, purely and exclusively as a visual artist.

in 2021, the world sees his comprehensive solo exhibition at the parisian art foundation lafayette anticipations, followed by further international museum presentations – margiela understands brilliantly how to credibly transfer his approaches taken from the fashion industry to the art world. the latter gladly accepts this daring step from him, as his creative work is constantly and still based on a conceptually deconstructing engagement with system, material, and the human corpus. hair, skin, or fingernail – body-specific textures, often alienated in his fashion collections, now appear in sculptures and installations as autonomous art objects. the formerly creatively used exposed seams, lining fabrics, or rough drafts, as well as the imperfect and already worn upcycled elements, form new works with dust or visible aging processes. margiela’s public relations strategy may correspond to the smartest rabbit that ever sat in a magician’s top hat, but one thing is certain – a man who is most interested in the shoulders as well as the shoes in a silhouette, and who is certain that he will master the so-called in-between, knows a lot more about this filling amount and dealing with it than he might actually care to admit.

iir, september 2026

Anonymität ist ein entscheidender und wichtiger Schutzmechanismus, aber eine hungrige Presse hat dafür wenig Verständnis und vermutet zunächst Attitude, und dahinter eine enthüllenswerte, weitere Show. Über die Jahre und mit dem wachsenden Erfolg von Martin Margielas Arbeit transformiert diese bewusst gewählte Unsichtbarkeit den Designer in einen mystischen Kultstatus – ein Zustand, der in dieser mediendurchsafteten Branche nur eine weitere und außergewöhnliche Sonderposition darstellt, die dem Belgier allerdings weiterhin nichts sagen mag. Schließlich überzeugt Margielas überaus meisterliche Qualität nicht nur seiner Kollektionen, sondern auch deren Präsentation, sodass die Hunde langsam von ihm ablassen und man beginnt, seine Haltung Stück für Stück zu akzeptieren. Margiela hasst den Personenkult nicht wirklich, aber er ist einfach nicht dafür geschaffen. Wenn die Kundschaft in den Boutiquen als Erstes nach den Modelabels grabscht, um sich erst nach einem geflöteten „Oh schau, das ist ein XY oder ein YZ“ für das Stück selbst zu interessieren, entspricht dies exakt dieser Haltung, für die er nichts übrig haben kann. Schlussendlich gelingt es ihm dann doch nicht zu verhindern, dass sein Markenzeichen selbst wiederum begeistert abgefeiert wird – die mit vier einfachen Stichen befestigten Labels auf der Innenseite seiner Mode verraten sich schliesslich doch: Nichts, was Erfolg verspricht, kann sich auf Dauer verbergen, und sei es noch so subversiv.

1957 im belgischen Leuven geboren, besucht Margiela das Kunstgymnasium Sint-Lukas in Hasselt mit der Ausrichtung Textil und Mode, studiert ab 1977 an der renommierten Modeafdeling in der Antwerpener Koninklijke Academie voor Schone Kunsten und schließt dort 1980 mit einem Diplom in Modedesign ab. Nach ersten freiberuflichen Tätigkeiten in Belgien zieht es ihn nach Paris, von 1984 bis 1987 verdient er sich als Jean Paul Gaultiers Design-Assistent, bis er schließlich 1988 sein eigenes Label Maison Martin Margiela gemeinsam mit Jenny Meirens gründet, wozu ihn Gaultier eifrigst ermutigt. Die Schau für die 1990er Frühjahr/Sommerkollektion, veranstaltet auf einem ungewöhnlichen und verlassenen Pariser Kinderspielplatz bildet mit ihrer dekonstruktivistisch revoluzionären Ästhetik eine historische Wendung, mit der es dem Upcyclingspezialisten gelingt sich eindeutig im High-Fashion-Bereich zu verankern. Von 1997 bis 2003 ist er zudem parallel als Chefdesigner der Hermès Ready-to-Wear Damenlinie tätig, 2003 zieht er hier die Reißleine und 2008 ist nach der Jubiläumsschau zum 20-jährigen Bestehen seiner eigenen Marke final Schluss mit der Modeindustrie. Margielas Rückzug ist gleichzeitig ein Neuanfang und er arbeitet, weiterhin im Verborgenen, nurmehr ausschließlich als bildender Künstler.

2021 sieht die Welt seine umfassende Einzelausstellung in der Pariser Kunststiftung Lafayette Anticipations, der weitere internationale Museumspräsentationen folgen – Margiela versteht es brillant, seine der Modebranche entnommenen Ansätze glaubhaft auf die Kunstwelt zu übertragen. Diese nimmt ihm diesen gewagten Schritt gerne ab, da sein kreatives Schaffen stets und weiterhin auf einer konzeptuell dekonstruierenden Auseinandersetzung mit System, Material und menschlichem Korpus beruht. Haar, Haut oder Fingernagel – körperspezifische Texturen, in seinen Modekollektionen oft verfremdet, erscheinen nun in Skulpturen und Installationen als autonome Kunstobjekte. Die ehemals kreativ genutzten freiliegenden Nähte, Futterstoffe oder Rohentwürfe sowie das Unperfekte und schon getragen Upgecycelte formen neue Arbeiten mit Staub oder sichtbaren Alterungsprozessen. Margielas Öffentlichkeitsstrategie mag dem intelligentesten Hasen entsprechen, der jemals im Zylinder eines Zauberers saß, aber eines ist klar – ein Mann, den bei einer Silhouette die Schultern sowie die Schuhe am meisten interessieren und der sich gewiss ist, dass er das sogenannte Dazwischen schon meistern werde, weiß um diese Füllmenge und den Umgang damit ein Quentchen mehr, als er eigentlich zugeben mag.

iir, september 2026