the bad page
this episode:
perfume
indisposition
2025
on an early winter evening a cloud of sexually marginalized urinal cake overwhelms your baffled and appalled nostrils on the open street. your nose is no longer the youngest, and you watch with concern as these irritated olfactory senses leaf through the archives for similarly degrading moments – in vain. the overdosed use of perfume reaches at the court of louis xiv what is historically likely not its first heyday, masking the sweetly unwashed stench of powdered bodies – and the novel of the same name also becomes entangled in phantasms of pheromone-based catastrophes that ultimately end in murder. its hero, a certain grenouille, possesses from the cradle the gift of being a supreme master of smells and their extraordinary composition, without himself smelling of anything. from this simple but brilliantly conceived pair of opposites patrick süskind in 1985 spins a plot as seductive as it is diabolical about the omnipotence of scents. the publication date of this fictional historical account is no coincidence, as the great fashion houses with their respective fragrance explorations now jostle worldwide and increasingly into the noses and wallets of an all-too-willing mass audience. whoever first brings their nose into the sphere of influence of yves saint laurent’s 1977 fragrance opium, created by the perfumers jean amic and jean-louis sieuzac, experiences in that simultaneously forcefully opening yet, due to the outrageous intensity of the experience, hastily closing moment not only the spicy promise of oriental origin but also its unbearable penetrance.
caught in a pubescent flight reflex, succumbing to the overwhelming shock of female self-pollination, a “too fast, too much, too everywhere” snap trap, the idea of the à-point professionally crafted milestone is based on the inescapably focusing blending of ambassador and message. christian dior’s 1988 answer breaks through the same door with the piercing presence of fahrenheit – this time produced for men by sieuzac and maurice roger. through mutual over-perfuming the nascent heterosexual collision transforms into a cosmic fainting of intertwined, inflated nostrils. thus, what must come will come – from the intimate marriage of two omnipotent favorite flacons of the 1980s middle class, increasingly taste-numbed scent chimeras drift through our dismayed nasal halls in the following decades, driven by brazenly persistent shuffled pairings. fragrance and bestial stench are two components that condition one another, or so we gather from alain corbin’s extensive words in his book the foul and the fragrant. the professor of history at the sorbonne has much to say about the 18th century and the torments of the parisian nose of the time. süskind, world-famous author of perfume, openly admits having borrowed relevant suggestions and passages from the non-fiction book devoted to sensibly illustrating the sensitization to smells and focusing on hygiene and deodorization. we certainly do not fall back into the stinking malaise of prerevolutionary paris – something else looms menacingly in the air.
the nocturnal scene sketched in linguistically vulgar exaggeration at the beginning of the article is no isolated case, and it is not the pubescent novices with their unbearably chemical scent assaults who form the crisis center – having sprayed themselves most ineptly since the seventies. the entry into a mass-compatible individual fragrance usually finds its first trials in heartbreakingly over-the-top bargain deodorants, until a compassionate grandmother mercifully places a more tasteful perfume under the christmas tree. but this dosage too must be painstakingly learned, and so the scent-virginal populace gradually weans itself down from full blast to socially tolerable application. under the au courant concept of sustainability many things can be sensibly and newly shaped, but nowhere else is the deeper origin of the term so inverted as in the current world of fragrances. as irritating as the hard-to-get-used-to battle cry of opium or fahrenheit may be in the eighties – the forebears of today’s perfume productions have a long breath, meaning: they are sustainably present in their longevity. if one replaces natural aromas dissolved in oil with their chemically produced counterparts, for whatever reason, the application quantity must be significantly increased to achieve a comparable effect – which in turn can lead to precisely the olfactory act of terror that opens these lines. gone are the days of proustian joys at ever identically scented madeleines – newspapers, gasoline, even chives lose their smell in the truest sense of the word, and of all things the crowning creative achievement, the tailor-made idea of olfactory self-presentation, begins in its desperate decline – to stink.
iir, december 2025
An einem frühen Winterabend überfällt eine Wolke sexuell marginalisierten Klosteins auf offener Straße deine baff entsetzten Nüstern. Deine Nase ist nicht mehr die jüngste, und du beobachtest besorgt diese gereizten, olfaktorischen Sinne, die Archive nach ähnlich entwürdigenden Momenten durchblättern – vergebens. Die überdosierte Verwendung von Parfüm treibt am Hofe Ludwig XIV. zu einer geschichtlich wohl nicht erstmaligen Blütezeit, um somit den süßlich ungewaschenen Gestank gepuderter Leiber zu übertünchen – auch der Roman entsprechenden Namens verfängt sich in schlussendlich mörderisch endenden Phantasmen pheromonbasierter Katastrophen. Dessen Held, einem gewissen Grenouille, liegt die Gabe des überragenden Meisters der Gerüche samt deren außergewöhnlicher Komposition schon in der Wiege, ohne selbst allerdings nach etwas zu riechen. Aus diesem simplen, aber genial erdachten Gegensatzpaar dreht Patrick Süskind 1985 einen so verführerischen wie teuflischen Plot um die Allmacht der Düfte. Das Erscheinungsdatum der fiktiven Historienschilderung kommt nicht von ungefähr, drängeln sich die großen Modehäuser mit ihren jeweiligen Duftexplorationen jetzt weltweit und zunehmend in Nase und Portemonnaie eines allzu willigen Massenpublikums. Wer erstmalig mit der Nase in den Wirkungskreis Yves Saint Laurents 1977 von den Parfumeuren Jean Amic und Jean-Louis Sieuzac entwickelten Duftes Opium gerät, verspürt in diesem die Sinne gleichzeitig kräftig eröffnenden, aufgrund der unerhörten Wucht des Erlebnisses aber auch hastig wieder verschließenden Momentes nicht nur das würzige Versprechen orientalischen Ursprungs, sondern auch dessen unzumutbare Penetranz.
Im pubertären Fluchtreflex verfangen zwar, dem überbordenden Schock weiblicher Selbstbestäubung einer „zu schnell, zu viel, zu überall“-Schnappfalle erlegen, basiert die Idee des à-point professionell angelegten Meilensteins auf der unentrinnbar fokussierenden Vermengung von Botschafterin und Botschaft. Christian Diors 1988er Antwort bricht mit der durchstechenden Präsenz von Fahrenheit durch dieselbige Tür – von Sieuzac und Maurice Roger diesmal für Männer produziert. Durch beidseitige Überduftung transformiert sich die angebahnte heterosexuelle Karambolage in eine kosmische Ohnmacht ineinander verschränkt geblähter Nasenflügel. So kommt, was kommen muss – aus der inniglichen Vermählung zweier omnipotenter Lieblingsflakons der 1980er Mittelschicht treiben in den folgenden Jahrzehnten durch dummdreist anhaltende Queerverpaarung zusehends geschmackserlahmte Duftchimären durch unsere entgeisterten nasalen Hallen. Wohlgeruch und bestialischer Gestank sind zwei sich gegenseitig bedingende Komponenten, so zumindest entnehmen wir dies Alain Corbins weit ausholenden Worten in seinem Buch Pesthauch und Blütenduft. Der Professor für Geschichte an der Sorbonne weiß viel zu berichten um das 18. Jahrhundert und der damaligen Pariser Nase Pein. Süskind, weltgerühmter Das Parfüm-Autor, bekennt sich offen, dem die Sensibilisierung für Gerüche sinnig verdeutlichenden, auf Hygiene und Deodorierung fokussierten Sachbuch entsprechende Anregungen und Passagen entlehnt zu haben. Wir fallen sicherlich nicht in die stinkenden Malaisen der Metropole Paris in seiner vorrevolutionären Zeit zurück – etwas anderes lauert dräuend in der Luft.
Die zu Beginn des Artikels sprachlich vulgär überhöht skizzierte nächtliche Szene ist kein Einzelfall, und nicht die pubertären Novizen mit ihren unerträglich chemischen Duftanschlägen bilden den Krisenherd – die besprühen sich schon in den Siebzigern äußerst ungeschickt. Der Einstieg in eine massenverträglich individuelle Duftnote findet in der Regel erste Proben in herzzerreißend überbordenden Billigdeodorants, bis eine mitleidige Großmutter erbarmungsvoll ein geschmackvolleres Parfüm unter den Weihnachtsbaum legt. Aber auch diese Dosierung muss mühsam erlernt sein, und so beduftet sich das geruchsjungfräuliche Volk in zögerlichen Entwöhnungsschritten herunter von Volldröhnung zu sozialtauglicher Anwendung. Unter dem au courant-Begriff Nachhaltigkeit lässt sich vieles sinnvoll und neu gestalten, aber nirgendwo sonst ist der tiefere Ursprung des Begriffes so umgestülpt wie in der aktuellen Welt der Düfte. So sehr die gewöhnungsbedürftige Kampfansage von Opium oder Fahrenheit in den Achtzigern auch nerven mag – die Urahnen heutiger Parfümerieproduktionen haben einen langen Atem, sprich: Sie sind nachhaltig präsent in ihrer Verweildauer. Ersetzt man aus welchen Gründen auch immer natürliche, in Öl gelöste Aromen durch deren chemisch erzeugte Pendants, muss die Auftragsmenge für einen vergleichbaren Wirkungseffekt deutlich erhöht werden – was im Umkehrschluss zu ebenjenem olfaktorischen Terrorakt führen kann, der diese Zeilen einleitet. Vergangen die Tage proust’scher Freuden an ewig gleich duftenden Madeleines – Tageszeitungen, Benzin, der Schnittlauch gar entduften ebenfalls im wahrsten Sinne des Wortes, und ausgerechnet die schöpferische Krönung, massgeschneiderte Idee geruchlicher Selbstdarstellung, beginnt in ihrem verzweifelten Niedergang – zu stinken.
iir, december 2025